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2011 Tatomer “Paragon” Gruner Veltliner, Edna Valley

2011 Tatomer “Paragon” Gruner Veltliner, Edna Valley

Cuando conoces a algunos vinicultores, que aparentemente se ganan la vida en una búsqueda nacida enteramente de la pasión, es difícil no ver el éxito en su campo elegido como un producto de la suerte. Muchos de ellos alentarán esta impresión, hablando honestamente de lo afortunados que son de estar haciendo lo que aman, y de haber tenido éxito en ello. Cuanto más jóvenes son, más probable es que hablen de esta manera.

Tales superficies desmienten la verdad más profunda de lo que se necesita para realmente triunfar como vinicultor – la increíble cantidad de trabajo, persistencia y conocimiento que tiene que ir en cada cosecha – y cuántas cosas pueden salir mal en el camino.

Pero cuando puse algo de ese Riesling (crecido en Santa Barbara, de todos los lugares) en mi boca, me di cuenta de lo equivocado que estaba.

Graham Tatomer hizo sus primeros vinos antes de graduarse de la escuela secundaria. Mientras que otros estudiantes de secundaria de California estaban ocupados tratando de poner sus manos en el alcohol, el librero Tatomer estaba simplemente tratando de hacer un dólar. Un amigo mayor sabía que necesitaba un trabajo durante el verano, y le sugirió que se presentara en la Bodega de Santa Bárbara.

“Era sólo un cheque de pago, inicialmente” dice Tatomer. “Pensé que era genial que ganara un dólar más que el salario mínimo.”

“Como la mayoría de los bodegueros, a Tatomer le pagaban por hacer las cosas más aburridas posibles en la bodega, incluyendo dirigir la línea de embotellamiento.

“Lo extraño era que no era aburrido para mí. Y no me importaba el alcohol. Sólo me gustaba el olor del lugar”, dice. También admite que se dejó llevar por la idea del vinicultor como artista. “Yo como que romanticé al vinicultor. Supongo que todavía lo hago un poco, aunque menos de lo que solía hacerlo.”

Tatomer trabajó en la bodega durante 4 años, mientras terminaba el instituto y entraba en la universidad en la U.C. Santa Bárbara, al final de la calle. Sólo le llevó un par de años darse cuenta de que quería ser vinicultor, y pensando que obtendría la formación que necesitaba en la bodega, optó por una licenciatura en inglés, con la idea de que ser capaz de expresarse bien con las palabras algún día le sería útil.

La primera página de su sitio web contiene sólo cinco: “Productor californiano de riesling seco”.

La primera exposición de Tatomer al Riesling fue mientras trabajaba en la Bodega de Santa Bárbara, que elaboraba una vertiginosa gama de variedades de vino, incluyendo el Riesling del viñedo Lafond de la bodega en las colinas de Santa Rita, que fue plantado con un bloque de Riesling a finales de los 70.

“Curiosamente,” señala Tatomer, “muchos viñedos en Santa Bárbara fueron plantados con Riesling al principio porque la gente pensó que la uva podía hacer bien aquí. Pero prácticamente todo fue eventualmente arrancado o injertado en otras cosas a medida que la gente se centró en las variedades de Borgoña y Ródano.”

Tatomer notó que la fruta de Riesling, sin embargo. “Se podía ver que era una fruta realmente increíble. Los vinos eran siempre una idea de último momento, porque no pagaban las facturas”, dice, “pero inmediatamente me quedó claro que se podía hacer un gran Riesling en Santa Bárbara si se quería.”

Esto fue temprano en la exploración de vinos de Tatomer. Su propia exploración dejó rápidamente atrás al Riesling mientras aprendía a disfrutar del Chardonnay y el Pinot Noir. Entonces un día alguien le habló de un vino llamado Chablis, y se dio cuenta de que le gustaba el ácido. Chablis lo llevó a Alsacia, y Alsacia eventualmente lo llevó de vuelta a Riesling.

Pero no antes de que tuviera la oportunidad de hacer sus propios vinos por primera vez. En la época en que Tatomer trabajaba en la Bodega Santa Bárbara, Greg Brewer era el asistente del vinicultor. Tatomer y Brewer se hicieron amigos, y como Brewer pasó a colaborar con Steve Clifton, Tatomer fue traído para ayudar. Brewer ayudó a Tatomer a hacerse con un pequeño exceso de Sylvaner en 1999, suficiente para hacer medio barril de vino que un amigable propietario de un restaurante de la ciudad se ofreció a comprar. Al año siguiente, hizo un barril de Pinot Gris, Sylvaner, Gewurztraminer y Riesling. El año siguiente lo hizo de nuevo, pero no pudo conseguir suficiente fruta de Riesling para hacer más de un barril. “La gente me daba palmaditas en la espalda por estos vinos”, dice Tatomer, que no tuvo problemas en vender su pequeña producción a restaurantes, amigos y familia. “Me frustré, sin embargo, porque sabía que no eran tan buenos. Aquí estaba yo, este joven haciendo vinos, y me encantaba el Riesling, pero ni siquiera había probado realmente ejemplos de cómo debería saber. Sabía que no sabía cuán lejos había que llegar.”

Así que Tatomer decidió finalmente probar algunos Riesling alemanes y austriacos, y lo golpearon como una tonelada de ladrillos.

“Decidí dejar de hacer vino inmediatamente, e ir a buscar un trabajo en Europa,” explica, luchando por transmitir la revelación de que esos vinos eran para él. “Vendí todo mi equipo, regalé lo que no podía vender y no sabía qué hacer a continuación”, dice. Lo único que se le ocurrió finalmente fue contactar a un productor en Austria que le había impresionado particularmente, y ver si lo contrataban.

El título de inglés debe haber sido útil. Lo que puso en su carta a Weingut Knoll en el valle austriaco de Wachau les convenció para que dejaran a este joven americano ser aprendiz en el altar de lo que acababa de convertirse en su nueva iglesia.

Su contrato se suponía que era de 10 semanas. Tatomer se quedó durante un año, y volvió en 2003 como un hombre en una misión. Nada importaba ahora excepto Riesling.

Tomando turnos en el negocio de los restaurantes por la noche, y trabajando en Brewer-Clifton y en Ojai Vineyard, Tatomer soñaba con hacer Riesling, pero no sabía dónde podía conseguir fruta.

Cuando regresó, persiguió a una chica a San Francisco, y consiguió un trabajo en Gary Danko como sommelier. El trabajo y la relación se desmoronaron un año después, y Tatomer se fue de nuevo a Austria, pensando que esta vez, podría no regresar.

“Pensé para mí mismo, tal vez sólo necesito hacer vino donde la gente entienda el Riesling,” dice. “Quería hacer un excelente Riesling, no sólo un buen Riesling, y pensé que tal vez el único lugar donde podría tener la oportunidad de hacerlo era en algún lugar donde pudiera obtener una gran fruta, con la tradición de mi lado.”

“Pero la realidad del desafío de convertirse en un bodeguero en Austria se asentó rápidamente. “No sé lo que estaba pensando. No hablaba ni una palabra de alemán. La gente dejaba de hablar y se giraba para mirar a este americano que hablaba inglés”, recuerda con perplejidad. “Me di cuenta de que tenía que volver a casa, estar cerca de mi familia y hacer el mejor vino que supiera, en un lugar donde supiera que podía arreglármelas. Si terminaba siendo el lugar equivocado, iba a ser el lugar equivocado.”

Y como tantas veces cuando llegamos a lo que creemos que es el final de un camino, uno nuevo se abre delante de nosotros. Tatomer conocía desde hacía tiempo otra parcela de Riesling en Santa Bárbara, además del viñedo Lafond: unos pocos acres plantados al borde de la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg llamada Kick On Ranch. De la forma en que sólo un buen amigo podría hacerlo, Adam Tolmach, vinicultor del viñedo Ojai, estaba tan emocionado de que Tatomer por fin se dedicara a seguir sus sueños, que llamó a los dueños de la propiedad y les contó la historia de Tatomer. Toda la saga. Y ellos básicamente dijeron algo como, “OK, chico, ve a decirnos qué pieza quieres.”

“Fue un sueño. Adam y yo caminamos por todo el viñedo, y encontramos esta sección de tres acres y medio que era el viñedo más joven, con el espacio más estrecho, y el mejor aspecto, y dijimos, nos lo llevamos.”

Y ese fue el primer día del resto de la vida de Graham Tatomer, y el comienzo de Tatomer Wines. Los propietarios de Kick On Ranch dejaron que Tatomer cultivara la fruta exactamente como le gustaba, incluso hasta hacer una cosecha progresiva, con tres, o incluso cuatro, pasadas por el viñedo durante una serie de semanas para obtener uvas con diferentes niveles de azúcar, desde verdes y agrias hasta uvas que sufrían de botritis, la Pudrición Noble responsable de algunos de los Rieslings más codiciados del mundo.

La primera cosecha de Tatomer fue la de 2008, e hizo dos Rieslings, en diferentes estilos. Ambos eran secos, según los estándares austriacos y americanos (más flojos) y los envejeció durante un año en la botella antes de su lanzamiento, “porque el Riesling de Santa Bárbara tarda un poco en aparecer.”

Ahora en su cuarta cosecha, la producción de Tatomer es la friolera de 800 cajas de vino, y también incluye un par de Grüner Veltliners. “Si quiero vender más vino, hasta que encuentre la manera de conseguir que alguien plante un Riesling para mí en el lugar correcto, voy a tener que hacer otra cosa,” dice, admitiendo también un profundo amor por Grüner Veltliner.

“Recientemente se le ha ofrecido a Tatomer algo de fruta de ese viñedo original de Lafond, y la gente ha hecho ruidos sobre la posibilidad de plantar más Riesling en la zona, pero Tatomer no está aguantando la respiración.

“La razón por la que ya nadie lo cultiva es que es difícil. El Riesling es una uva enojada. Tienes que cultivarlo por su cuenta, con un programa completamente diferente. Es difícil conseguir equipos que estén acostumbrados a cultivar cada viñedo de la misma manera para hacer algo totalmente diferente para tu pequeña parcela”, dice Tatomer, explicando que no ve muchas opciones para expandir sus operaciones a menos que pueda controlar cada aspecto de la producción. Su objetivo en este punto es tener éxito hasta el punto de que pueda “permitirse tener una vida y una familia”.

Este vino viene del viñedo Paragon cerca de San Luis Obispo, un enorme (872 acres) viñedo plantado con prácticamente todas las uvas que se pueda pensar en California, excepto Zinfandel. Si le gustan los vinos de Austria, y le gustaría experimentar un pedazo del futuro de la vinicultura blanca de California, lo recomiendo mucho.

> fuerte> Notas de cata:
Dorado pálido, casi incoloro en la copa, este vino huele a manzana cocida y pasta de membrillo. En la boca los sabores a manzana y membrillo tienen una textura sedosa y una excelente acidez que le da a la hierba de limón picante al final del vino una agradable elevación. Bastante bonito y muy fiel a la forma varietal. 13% de alcohol. 200 cajas producidas.

Maridaje de alimentos:
Me encanta beber Grüner con platos de ensalada de todo tipo, en parte porque a veces ocurren cosas divertidas con estos vinos y aderezos como la vinagreta.

Puntuación general: Entre 8.5 y 9

¿Cuánto?: $25

Este vino está actualmente agotado, y puede ser difícil de encontrar, pero puede comprar otros Vinos Tatomer en línea.

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