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Esperanza Desolada: Los notables vinos de Matthew Rorick

Esperanza Desolada: Los notables vinos de Matthew Rorick

He decidido que Matthew Rorick, a pesar de su musculoso cuerpo y las patas de gallo de un clásico surfista californiano, es la loca dama de los gatos del vino californiano.

Cuando le digo esto, se pone en las manos su cara rubia de mandíbula fuerte con un sollozo de broma y sacude la cabeza. Sus largos mechones rubios se derraman sobre los dedos manchados de vino. “Es verdad, es verdad”, se ahoga en risas. Levanta la cabeza con una sonrisa. “¡No, no podría soportar otra! OK, OK, entra, entra”, hace pantomimas, introduciendo otra oscura variedad de uva en el pliegue de sus brazos, con la que hará una pequeña cantidad de vino, en caso de que las cantidades que invariablemente terminen en el número siete, o cuyos dígitos sumen siete.

“Numerología”, murmura avergonzado, cogiendo su jersey que tiene al menos cinco agujeros visibles. “Me has pillado. Siete letras en mi nombre de pila, nacido el 7 de agosto de 1971, pero durante años me he convencido de que nací el 7/7/71…” se aleja, riéndose. “No pensé que fuera tan obvio”, se calla un momento después, “pero supongo que cuando alineas todas las botellas así”, sonríe, señalando los vinos que acabamos de degustar durante una hora más o menos. “Puedes encontrar patrones en cualquier lugar que mires.” Mientras que se da el gusto con supersticiones juguetonas, Rorick es un vinicultor muy serio e intelectual, respetado como uno de los pioneros del renacimiento del vino en California. Con mucha más pasión que pretensión, Rorick reina actualmente como el campeón de las variedades de uva olvidadas, descuidadas y recién plantadas que hasta hace poco han permanecido ocultas entre los vastos campos de lo predecible de California. Ahora es famoso por hacer vinos de uvas de las que ni siquiera el más duro de los frikis del vino ha oído hablar.

“Era algo imposible conseguir que mis empleadores consideraran hacer Verdelho,” dice Rorick, “Por no hablar de algo más común como el Petite Verdot, especialmente si todo venía de algún lugar fuera del mapa. ¿’Valle de Suisun’? Oh no.'”

Pero Rorick no podía dejar pasar la oportunidad de probarlo, así que compró las uvas él mismo y comenzó un proyecto que tituló con un nivel apropiado de ironía, Forlorn Hope, una descripción de sus supuestas perspectivas comerciales para el vino en ese momento.

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Cinta palimpsesto en un tanque de retención en la bodega de Rorick mostrando las muchas notas de su contenido a lo largo de los años.

Durante cinco años, esa aventura de 200 casos con Verdelho se ha convertido en una odisea comprometida en el pasado vinícola de California que Rorick ha sido capaz de seguir a tiempo completo desde 2010.

“Es una fuente interminable de placer para mí que la gente esté dispuesta a comprar y beber mis vinos”, dice Rorick. “Siempre estoy pensando, ‘¿Voy a tener que beber cada botella de este vino, o alguien más lo querrá realmente? La Esperanza Desolada nunca tuvo la intención de ser mi medio de vida. Era un hobby. Un proyecto paralelo. Una salida creativa.”

Rorick nació en la algo somnolienta ciudad de Oceanside, donde no hay mucho que hacer para la mayoría de los adolescentes excepto fumar hierba, surfear o patinar. Rorick se hizo bastante bueno en el último de estos tres, y eventualmente incluso se patrocinó a sí mismo.

“No tenía en mí ser un verdadero profesional,” musita Rorick, “pero estaba ganando suficiente dinero para vivir y me divertía tanto montando con Tony Alva y sus chicos que le dije a mi madre que nunca iba a ir a la universidad y sólo patinaría por el resto de mi vida adulta. Lo dije principalmente para molestarla. “Más tarde decidí que sí quería ir a la universidad, pero soy un poco terco y obstinado”, admite Rorick. “No quería admitir ante mi madre que estaba equivocado, y no quería pedirle ayuda financiera, así que decidí ir por la ruta de la factura de la gasolinera”, dice.

El tanque tiene un nombre, sólo porque eso lo hace divertido.

Rorick se alistó en la Marina, y después del campo de entrenamiento pasó su prueba de aptitud con éxito.

“Me fue bien”, dice Rorick encogiéndose de hombros. “Así que me senté con el tipo que te ayuda a seleccionar tu trabajo y miró mis notas y dijo, ‘Básicamente puedes elegir lo que quieras’. Miré su manga y vi cuatro barras, (lo que significa que se había re-enlistado cuatro veces), y le pregunté, “¿Qué harías?”

En respuesta se le dio una ceja levantada y cuatro opciones cuidadosamente consideradas: Dental Tech, Medical Tech, Cryptography Tech, y Optical Tech.

“Siempre me arrepentí de no haber elegido Crypto”, dice Rorick con nostalgia. En cambio, pasó la Operación Tormenta del Desierto reparando periscopios de submarinos a 40 millas de la casa en la que creció.

“¡Únete a la Marina, ve tu ciudad natal!” se ríe. De hecho, Rorick tenía la vista puesta en las bases de submarinos de Córcega, Osaka o Edimburgo, pero uno de sus compañeros de bebida acabó dirigiendo las asignaciones de la base, y pensando que querría estar cerca de casa, lo asignó a San Diego.

Rorick, que había usado sus fondos de la Ley GI para comenzar un título en Literatura Inglesa transferido al programa de U.C. Davis para una doble licenciatura en viticultura y enología. Su carrera profesional se asemejó rápidamente a la de un típico y ambicioso graduado de David. Pasó los siguientes años rebotando entre los hemisferios norte y sur, metiendo dos cosechas cada año: Bodegas Dashe en Sonoma, Errázuriz en Chile, Peter Michael en Sonoma, Waterford en Sudáfrica, y luego de vuelta a Chasseur en Sonoma.

En 2002 Rorick se sentía quemado, y la salud de su abuelo estaba decayendo, así que se tomó un año libre para pasar tiempo con él.

“Hice un poco de investigación del alma, y me dije a mi mismo que mientras me divertía haciendo vino, lo que realmente me interesaba era el lado humano del vino,” recuerda Rorick. “Así que decidí volver a la escuela y me dirigí a la Universidad de Chicago para hacer un postgrado en Antropología con un enfoque en el vino, y mientras estaba allí mi abuelo falleció. Estuve en el cielo en ese programa, pero después de su muerte pensé mucho en ello. Era diez años mayor que todos los de mi cohorte, y había empezado a pensar en lo que pasaría después de graduarme, con todos luchando por los pocos puestos de titularidad que había. Me di cuenta de que mi corazón estaba realmente en el viñedo y en la bodega.” “Todavía estoy en mi permiso de ausencia indefinida”, dice Rorick con una sonrisa irónica. “Prometí que volvería y terminaría mi carrera en la jubilación.”

Rorick regresó a California en 2003 para trabajar como asistente de enólogo en Miura Vineyards bajo la dirección de Byron Kosuge, y luego en 2005, después de trabajar en un proyecto ya desaparecido en Nueva Zelanda, volvió a su puesto en Miura mientras que simultáneamente asumía el papel de enólogo en Elizabeth Spencer a tiempo para esa fatídica oferta de Verdelho.

Uno de los muchos tanques impares utilizados para albergar las creaciones de Rorick.

Desde entonces Rorick ha estado haciendo sus pequeños lotes de vinos, algunos con regularidad, otros puramente por casualidad, y ha aumentado su producción a unas 3000 cajas, que es donde él cree que probablemente debería permanecer. “Lo suficientemente grande para, tal vez, ganar un poco de dinero,” dice, “pero lo suficientemente pequeño para que pueda manejarlo conmigo y otro par de manos.”

Además de descargar las uvas una vez recogidas, y mover las cosas en la bodega, Rorick no necesita mucha ayuda porque no hace mucho con sus vinos. (Aunque después de tener un interno de cosecha este año por primera vez, ni él ni el interno pueden creer que solía hacer todo él mismo).

“La única cosa que trato de añadir a los vinos es un poco de azufre”, dice Rorick. “Cuando pensaba en mudarme con Abe [Schoener] me dijo que era bastante particular en algunas cosas, y en el espíritu de comunicación abierta que no se sentiría cómodo teniendo levaduras comerciales cerca de la bodega. “Gracias a Dios”, dije, y nos hemos llevado muy bien desde entonces.” Mientras estamos en la compacta y poco glamorosa bodega de Fairfield que Forlorn Hope comparte con el Proyecto Scholium de Schoener, probando sus muestras de barricas de 2013 que han fermentado hasta la sequedad, Rorick comparte conmigo la gran noticia sobre lo que el futuro le depara: ha comprado un viñedo en asociación con algunos primos.

El excitado tictac de las variedades:
“Trousseau Noir, Trousseau Gris, Chenin Blanc, Green Hungarian, Mondeuse, Chardonnay clon Wente de 34 años de edad”, sonríe. Tengo una muestra de ese Chardonnay en mi vaso mientras hablamos, y estoy disfrutando hasta la última gota de su aceite de limón y su pizarra húmeda.

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La pieza más importante del equipo en un día cualquiera: el sistema de sonido.

“Trabajaremos en una nueva mezcla clásica de campo blanco de California, entre otras cosas”, dice. “Tengo esta oportunidad de poner mi dinero donde está mi polilla, y realmente cavar en lo que he encontrado mi camino para hacer todo este tiempo: reimaginar nuestra herencia vitícola aquí en California, y volver a la historia.”

Lo que comenzó con curiosidad se ha establecido en algo parecido a la devoción monástica. Rorick parece claramente canalizar todo su intelectualismo acumulado en una profunda comprensión de la historia de la viticultura de California antes de la prohibición. Cuando no está en el campo o en la bodega, es probable que se le encuentre peinando las bibliotecas de Sonoma, Napa y U.C. Davis para los primeros informes de la viticultura en el estado, anotando los nombres de los viñedos y de las uvas de vino que una vez tuvieron éxito, como Feher Szago, una uva de origen húngaro que resulta ser su última obsesión.

Sólo queda por ver cuánto tiempo tendrá para su trabajo de biblioteca, lo que con 80 acres plantados ahora para atender.

“Sí”, sonríe. “Estoy en tantos problemas. Es como tener al ángel y al diablo en cada hombro. Uno está diciendo, “¡Mantenlo simple!” y el otro está diciendo, “¡Pero piensa en lo que podrías hacer!” “

Si la actuación pasada es una indicación, apuesto por el pequeño con cuernos. Siempre hay lugar para un pequeño náufrago más en la creciente colección de Rorick, y siempre hay gente como yo que espera con interés lo que este tipo puede hacer con él.

Por todo lo juguetón, e incluso lo que parece precioso del concepto de Forlorn Hope, los vinos de Rorick son seriamente buenos, y dignos de la atención de cualquiera, especialmente si están buscando probar algo que desafiará su perspectiva sobre lo que es el vino de California.

NOTAS DE CATA:

2008 Forlorn Hope “Nacre” Semillon, Yountville, Napa
Pálido oro verdoso en la copa, este vino tiene un aroma muy a nuez y ligeramente funky. En la boca el vino tiene una calidad increíblemente salina, como una mezcla de agua de mar y agua dulce, con sabores de piel de nuez, piel de pera, pizarra húmeda, y el aceitoso y ligeramente jugoso aroma de la lanolina. La fruta, que tiene un olor muy suave, se inclina hacia la médula de los cítricos. Austero, y bastante interesante. Este vino se pondrá en la carne con el tiempo, y continuará expresándose. El 2008 es el lanzamiento actual porque sólo después de unos cuatro años Rorick cree que el vino se parece a algo que la mayoría de la gente querrá beber. 11% de alcohol. 77 cajas producidas. Puntuación: entre 8,5 y 9. Costo: 30 dólares. Agotado.

2012 Forlorn Hope “Que Saudade” Verdelho, California
Light yellow-golden la copa con una nube nublada, este vino huele a aceite de limón, pomelo y cuajada de limón. En la boca, el vino tiene una sedosidad cremosa y sabores brillantes a cuajada de limón y pomelo confitado, junto con un profundo fondo mineral y una débil dulzura aromática. Impresionante. Ciertamente la mejor versión de esta uva que he probado fuera de Portugal o España. 13,58% de alcohol. 457 cajas producidas. Puntuación: entre 9 y 9.5. Costo: €24.

2011 Forlorn Hope “The Fraufreluches” Gewurztraminer, Russian River Valley, Sonoma
Oro oscuro en la copa con un ligero tono anaranjado, este vino huele a cera de abejas, lichi seco y cáscara de naranja desecada. En la boca, el vino tiene una calidad ligeramente tánica y sabores a melocotón, cáscara de naranja y un toque de agua de rosados mezclado con una agradable mineralidad de pizarra húmeda. Bastante sabroso. Las dos semanas de contacto prolongado con la piel han añadido una calidad más rústica al vino. Para que conste, Rorick odia el Gewurztraminer, pero como un desafío para sí mismo, decidió un año ver qué podía hacer con un poco de fruta gratis que le dieron, y ha estado enganchado a este enfoque desde entonces. 13,02% de alcohol. 27 casos producidos. Puntuación: alrededor de 9. Costo: €24.

2010 Forlorn Hope “Morrow” Sauvignon Blanc, Rutherford, Napa
Oro oscuro en la copa con un tinte ámbar, este vino huele a piedras trituradas, polen de abeja y hojas mojadas. En la boca, el vino tiene un maravilloso carácter pedregoso con notas de polen de abeja y hojas húmedas, pero también con un carácter de fruta de pluto y cáscara de naranja que se sitúa casi por debajo de la mineralidad del vino. Increíblemente inusual, y muy diferente a cualquier Sauvignon Blanc que la mayor parte del mundo haya tenido. Recién embotellado este verano después de pasar tres años en barrica, durante los cuales nunca se llenó ni se sulfuró y tuvo un sabor, según Rorick, “horrible”. Pero ya que no se atrevió a tirarlo, todos salimos ganando ahora que se ha transmutado en algo hermoso. 14,5% de alcohol. 17 casos producidos. Puntuación: alrededor de 9. Costo: €40.

2011 Forlorn Hope “Suspiro del Moro” Alvarelhão, Lodi
Granate oscuro en la copa, este vino huele a ciruelas pasas y pétalos de flores secas y un carácter de melón. En la boca, este vino tiene un carácter brillante de mora y cassis, y un cóctel de frutas de arándanos que es casi de uva, pero que se inclina un poco hacia el leñoso y amargo en el final. Acidez decente, y sólo los taninos más leves perceptibles. Rorick consiguió esta variedad portuguesa después de que se presentó en un viñedo en busca de Torrontes, pero se agotó. Rorick nunca había oído hablar de la variedad, así que cuando el tipo se ofreció a poner media tonelada en su camión, pueden imaginar su respuesta. Rorick la fermenta como racimos enteros. 12,56% de alcohol. 177 cajas hechas. Puntuación: entre 8 y 8,5 . Costo: €26.

2012 Forlorn Hope “Sogni della Speccia” Sangiovese, California
De color granate claro a medio, este vino huele a canela y especias para especias sobre cereza seca, flores secas y mora. En la boca, el vino es increíblemente jugoso y delicioso con una acidez que hace agua la boca y un firme agarre tánico que envuelve un núcleo de cereza, sándalo y brillantes notas cítricas que perduran en el final. Notable, y una de las mejores interpretaciones de Sangiovese que he tenido de California. Viene de un parche de vides apenas sobreviviente plantado en el rizoma equivocado para su ubicación rocosa y seca, pero de alguna manera lucha por convertirse en algo extraordinario. En esta cosecha, el viñedo fue literalmente golpeado por una plaga de langostas. 14,63% de alcohol. Se produjeron 77 cajas. Puntuación: entre 9 y 9.5. Costo: €24.

2011 Forlorn Hope “San Hercumer Delle Frecce” Barbera, Condado de Amador, Sierra Foothills
Granate medio a oscuro en la copa, este vino huele a madera verde y a fruta de cereza. En la boca el vino tiene un carácter de cereza y frambuesa jugosa y brillante, matizado por una calidad de hierba verde más profunda y aromática. Incluso hay un carácter pétreo en el vino que combina bien con taninos débiles. Las notas de arándano permanecen en el final. Delicioso. Rorick fermenta el vino con un racimo 100% entero. Siempre hace un barril de este vino sin ningún tipo de adición de azufre, y llama a ese vino “Asino Santo”. Parece que esta versión tiene un poco de azufre. 13,9% de alcohol. Se hicieron 127 cajas. Puntuación: entre 9 y 9,5. Costo: 30 dólares.

Sólo por diversión, aquí están mis notas de las muestras de los barriles de 2013 que probamos cuando los visité. Estos vinos todavía se están convirtiendo en sus futuros yos, pero aquí están mis notas para su interés o curiosidad.

2013 Forlorn Hope Chardonnay, Calaveras County, Sierra Foothills
Ligero oro nublado en la copa, esta muestra de barril huele a manzanas doradas, ciruelas verdes, y un toque de manzanilla. En la boca, los sabores brillantes de limón y piedra húmeda tienen un picante de médula de pomelo que es bastante delicioso. Largo final. Probablemente será puesto en roble neutro para terminar. El 90% de la fruta de este año se perdió por una helada de finales de temporada. Hecho de cepas clonadas de Wente de aproximadamente 35 años de edad de la nueva propiedad de Rorick.

2013 Forlorn Hope “Kickon Ranch” Riesling, Santa Barbara County
Oro pálido en vidrio con un toque de neblina, esta muestra de barril huele a pera inmadura y pizarra húmeda. En la boca, la bonita médula de pomelo, la pera inmadura y el zumo de limón fresco tienen un agradable brillo. Buena salinidad al final. Rorick puede terminar convirtiendo esto en un vino espumoso.

>>2013 Forlorn Hope Pinot Gris estilo Ramato, Condado de Calaveras
De color rubí claro con un toque de color tinto aún más fangoso, este vino huele a ciruelas y hojas húmedas y un toque de fruta seca. En la boca, el vino cuelga en una misteriosa zona de nadie entre el blanco, el tinto y el rosadodo. Tiene un distintivo agarre tánico, y sabores de agua de río ligeramente tintineante que corre sobre la piel de ciruela, cereza de lluvia y moras blancas. Exótico y muy sabroso!

Varios vasos afuera en el crushpad.

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