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Frank Cornelissen, Etna, Sicilia: Próximos lanzamientos

Frank Cornelissen, Etna, Sicilia: Próximos lanzamientos

Eventualmente, en los marcos de tiempo de Cornelissen, son unos 10 años. Todo es parte de un plan que está ejecutando con la frenética pasión de un hombre que corre a través de un puente en llamas. “Tengo 51 años. Creo que puedo hacer otras 25 cosechas”, dice, con la frente arrugada y la mandíbula tensa. “Tengo que concentrarme y no puedo perder más tiempo. Cada diez años por aquí se obtiene una gran cosecha, y no puedo arruinarla. “Quiero hacer, si es posible,” continúa, “el mejor vino de la tierra. Esa es mi búsqueda, y tengo que concentrarme.”

Si miras la cara de Cornelissen, puedes ver la intensidad de los pensamientos que juegan a través de ella, como nubes que proyectan sombras sobre la tierra, y cualquier sentido de hipérbole que puedas encontrar en una declaración como esa se deja de lado por la pasión sincera.

Cornelissen es claramente un hombre con una misión, una misión que le golpeó como un rayo hace trece años.

Cornelissen comenzó su odisea armado con un profundo y perdurable amor por Borgoña y los otros vinos finos del mundo, y poco más – sin ningún entrenamiento formal o incluso informal como vinicultor y sin ningún plan para hablar, excepto un ardiente deseo de perseguir el sabor de las “rocas licuadas” que probó en ese primer sorbo de Nerello Mascalese. alberello), a menudo ancladas a nada más que un palo afilado clavado en la tierra junto a la parra, se sientan bajas en el suelo y hunden sus raíces en la tierra poco profunda hasta que son llevadas por la roca volcánica sólida. Esta es una roca que no hace mucho tiempo, y puede convertirse cualquier día de nuevo en el futuro, en lava fundida.

Y lo que pasa por suelo en el Etna es esencialmente más de la misma roca, pulverizada en diminutos cristales microscópicos llamados lapilli que caen del cielo incesantemente, cubriéndolo todo en una fina capa de arena negra. ¿Materia orgánica? No hay mucho que encontrar aquí. Las vides más antiguas de Cornelissen, nudosas y arbóreas, a menudo sólo proporcionan un único racimo de bayas diminutas, lo que resulta en rendimientos por acre tan minúsculos que son casi inviables comercialmente. Sus métodos de cultivo hacen que incluso la viticultura biodinámica parezca lujosa. No añade nada a sus viñedos. Ni abono, ni estiércol, ni agua, ni cobre, ni azufre, ni herbicidas, nada. Entre sus filas y bloques de viñedos ha plantado árboles frutales y de nueces, trigo sarraceno y flores silvestres autóctonas. Cada viñedo es cuidadosamente podado y manejado durante la temporada de crecimiento, y la cosecha se hace en un nivel de viñedo por viñedo, resultando en muchos pases múltiples a través de los viñedos en el lapso de días.

Masticando cualquiera y todas las adiciones a su vino, incluyendo el azufre incluso en el embotellamiento, Cornelissen practica una forma de elaboración de vino “natural” en extremo. Los vinos son fermentados con levaduras ambientales, ya sea en grandes tinas de plástico frente a la bodega, o en ánforas de terracota enterradas y revestidas con epoxi. No encontrarás ni un solo barril de madera en la bodega.

Este enfoque obsesivo de la naturalidad no debe ser confundido con un enfoque lúdico de la elaboración del vino. Al contrario, Cornelissen está obsesionado con la utilización de la tecnología, pero sólo de manera que no afecte al vino. Desinfecta con ozono: “Trabajar sin azufre requiere una bodega absolutamente estéril”, y la nueva bodega en construcción será una instalación de flujo por gravedad de última generación, que le permitirá deshacerse de algunas bombas. Prefiere los caros corchos sintéticos para todas las botellas excepto la de Magma, porque le permiten “controlar perfectamente la tasa de intercambio de oxígeno”. Los pocos miles de corchos naturales que compra cada año para ese vino están “biosterilizados con rayos beta”.

“Se trata de una atención absoluta a los detalles”, explica, más que un retroceso a la tradición. “Me encanta vivir en esta época”, continúa, “lo único difícil con este período de tiempo es que hay que tomar decisiones difíciles. Tienes que elegir lo que quieres hacer con tu vida, y cuáles son tus expectativas.”

Cornelissen no se detiene ante la crítica de algunas de las elecciones que hizo cuando estaba empezando su viaje.

“Lleva tiempo, ya sabes,” dice. “Sólo tengo trece años. Todo el mundo empieza donde quiera que empiece. Tomas la decisión de venir aquí, y te adaptas al lugar al que has venido, pero también vienes desde un cierto punto de vista. Te tomas el tiempo, y te adaptas a la forma en que produces. Eventualmente se reduce a sólo dos cosas: el vino, y el territorio. Cualquiera que sea la técnica que uses, no puedes tener un procedimiento fijo para hacer vinos. Intentas cosas, y si sientes que puedes expresar el territorio, entonces has terminado con lo que querías lograr.”

He interpretado el lugar cada vez mejor,” continúa. “Así que dispárame por haber hecho vinos oxidados para empezar. Empecé provocando. Pero si analizo mis últimos doce años, poco a poco me he convertido en un productor que tiene sensibilidad por el suelo, alguien que es interpretando eso de una buena – no no buena – de una manera precisa. Precisión. Ahí es donde quiero ir.”

“Pero los planes de Cornelissen se extienden más allá de la precisión, más allá de lo que será capaz de aprender y lograr en las veinticinco cosechas que espera poder hacer.

“Tengo un plan para las próximas dos generaciones, y lo que harán”, dice, mientras nos conduce por las estrechas calles de su pueblo. “Tendremos más problemas como la filoxera y otras enfermedades, por lo que estoy trabajando en tratar de reproducir las vides a partir de semillas, la cría de uvas que podrían ser resistentes a algunas de estas amenazas.”

“Mi mayor reto creo que será convencer a nuestros hijos de la importancia y el patrimonio de la tierra”, reflexiona. “En este momento, sólo estoy tratando de comprar toda la tierra que pueda. Incluso si eso significa no construir mi bodega y sólo alquilar una. O si tengo que construirlo a los ochenta años, está bien. Pero la tierra no se puede construir. Está ahí. Si la oportunidad está ahí, es importante comprar. “Cornelissen produce minuciosamente unas 2500 cajas de vino cada año con la ayuda de un asistente, Pepe, y un equipo de amigos y familiares durante la cosecha. Su vino rosado se llama Susucaru, que en el dialecto local de Catania puede significar tanto “se lo tragó” como “lo robó”. Esto es lo que gritaron sus trabajadores del viñedo cuando llegó la primera cosecha de Cornelissen y todas las uvas habían sido, de hecho, llevadas por la noche. Es una mezcla inusual de uvas rojas y blancas, y se embotella y se vende como un vino no vintage, a pesar de ser producido de una sola cosecha. Como muchos de sus embotellados, Cornelissen prefiere etiquetar el vino con un número secuencial. 2012 fue su quinto año de producción de Susucaru, por lo que es Susucaru 5.

“Susucaru es mi primer vino de la cosecha y mi vino más técnico”, dice Cornelissen. “Está hecho en una hoja de cálculo de Excel. Necesito saber cuánto de las variedades aromáticas, cuánto Nerello Mascalese, algunas maduras, otras no tanto, dependiendo de lo que pase con las variedades aromáticas.”

El grueso de su producción es un vino tinto pálido que llama Munjebel, que es 100% Nerello Mascalese de varios viñedos del Etna, ninguno de los cuales alberga vides menores de 50 años. Cuando lo visité, el 2012 todavía no había completado la fermentación, casi cinco meses después de la cosecha.

Cornelissen también hace una pequeña cantidad de vino blanco fermentado con piel (o más bien, naranja) a partir de una mezcla de variedades de uva autóctonas, que embotella bajo el nombre de Munjebel Bianco.

Su mayor logro, sin embargo, es un embotellado conocido como Magma, que proviene de ese único y antiguo viñedo en lo alto de las laderas del volcán.

No todos los vinos de Cornelissen son grandes. Pero cuando tienen éxito, son simplemente impresionantes.

NOTAS DE DEGUSTACIÓN:
NV (2012) Frank Cornelissen “Susucaru 5” Rosado, Sicilia IGT
Rubí pálido en la copa, este vino huele a pétalos de rosa, bayas rojas, un toque de bayas de enebro y piedras húmedas. En la boca el vino tiene sabores de bayas jugosas brillantes y pizarra húmeda, y es bastante intenso, con una calidad de jerez cremoso al final – una sensación tánica ligera en la boca que perdura por mucho tiempo. Este vino es una co-fermentación de las uvas rojas y blancas :
Malvasía, Muscat Petite Grains, Cattaratto, Chardonnay y Nerello Mascalese. 13,5% de alcohol. Puntuación: entre 8,5 y 9. Costo: €30

2012 Frank Cornelissen “Munjebel Bianco”, Sicilia IGT
Naranja media en la copa, este vino huele a hojas mojadas y cáscaras de naranja. En la boca, una textura ligeramente tánica se mezcla con piedras húmedas, rocas trituradas, polen de abeja y sabores de cáscara de naranja seca. Notas de flores blancas y un toque de cremosidad permanecen en el final. Una mezcla de Coda di Volpe, Grecanico Dorato, Cattaratto y Carricante. 13,5% de alcohol. Puntuación: alrededor de 9. Costo: €45

2011 Frank Cornelissen “Magma”, Etna, Sicilia
Rubí ligero en la copa, este vino huele a hierbas trituradas, bayas de enebro, ramas de enebro, y bayas trituradas. En la boca el vino es nada menos que asombroso. Una increíble dulzura aromática cubre los sabores de brillantes bayas aplastadas, bayas de enebro, y roca pulverizada, todo lo cual parece estar sostenido en alto por un flexible y tenso tejido de tanino. La brillante acidez hace que los sabores frutales y minerales casi se salgan del paladar, y todos ellos perduran con una increíble duración que se prolonga hasta el final. Hecho de vides de Nerello Mascalese de más de 100 años de edad, sin injertar, cultivadas a 910 metros de altura en la ladera del Monte Etna. 15,2% de alcohol pero nunca lo sabrías. Puntuación: entre 9,5 y 10. Costo: €140

2012 Frank Cornelissen “Chiusa Espagnolo – Muestra de barril”, Etna, Sicilia
granate claro en la copa, este vino huele a frutas ricas en moras y frambuesas. En la boca, los gruesos y polvorientos taninos envuelven un núcleo de sabores frutales etéreos – una combinación de bayas y suelo de bosque. El vino tiene un profundo carácter pedregoso, que se funde con la tierra, y un toque de cuero y navega a través de un final cremoso y calcáreo. Casi 17% de alcohol pero no se puede adivinar. 100% Nerello Mascalese. Puntuación: entre 9 y 9.5.

2012 Frank Cornelissen “Vigne Alte – Muestra de barril”, Etna, Sicilia
Ligero color granate, este vino huele a moras, y suelo de bosque. En la boca roca pulverizada, taninos flexibles como la gamuza y ricos y expansivos sabores a bayas son masivos en la boca, y expansivos. El vino se presenta con un octanaje ligeramente alto – en realidad es un 17% de alcohol – pero sorprendentemente el vino no ofrece calor al final. Taninos agarrados. 100% Nerello Mascalese. Puntuación: alrededor de 9.

2012 Frank Cornelissen “Monte Cola – Muestra de barril”, Etna, Sicilia
granate claro en la copa, este vino huele a ricos aromas de bayas y azúcar moreno. En la boca este vino tiene un amplio suelo de bosque y sabores a bayas, y menos del núcleo vibrante de mineral en el corazón del vino, y más gruesos taninos cremosos. Contiene aproximadamente 4 gramos de azúcar residual y un enorme 17,4% de alcohol. Según Cornelissen “Es como un maldito oporto con sentido del vino. Es un caso aislado, odio decir esto…” Puntuación: alrededor de 9.

Además de los vinos anteriores, Cornelissen produce un vino tinto de mesa llamado Contadino, que es una mezcla de uvas rojas y blancas. También se le conoce por hacer ocasionalmente un embotellamiento de Magma Bianco y una versión espumosa del vino Contadino llamado Campagne, ninguno de los cuales he probado.

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