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Nueva Zelanda y un cuento de dos uvas

Nueva Zelanda y un cuento de dos uvas

Cuando no tienes dos mil años de historia probando qué uvas crecen mejor en tus suelos, ¿cómo decides qué cultivar, y cómo aprendes a cultivarlo bien? Y quizás más difícil aún, una vez que has plantado algo, ¿cómo decides si tomaste la decisión correcta? Estas fueron algunas de las preguntas que pasaron por mi mente mientras probaba algunos de los primeros Grüner Veltliners producidos en Nueva Zelanda. Junto con algunas docenas de otros periodistas y miembros del comercio del vino, asistí al Simposio Internacional de Aromática de Nelson de 2013 hace unas semanas para explorar cómo la región (y cómo Nueva Zelanda en su conjunto) estaba haciendo como productor de variedades de uvas blancas aromáticas.

Como categoría, los vinos aromáticos no tienen una definición dura y rápida. El blanco aromático de un amante del vino es el vino mineral de otro. Afortunadamente, no pasamos tiempo en esta conferencia intentando crear una taxonomía de tales vinos. En cambio, pasamos nuestro tiempo probando Grüner Veltliners y Rieslings junto con vinos de referencia de Austria.

Los Rieslings neozelandeses fueron de buenos a excelentes. Los Grüner neozelandeses estaban generalmente entre insípidos y pésimos. Estas dos uvas contaban historias muy diferentes en este punto de sus respectivas historias, y ambas eran bastante interesantes.

Los Riesling llegaron a Nueva Zelanda principalmente a través de Australia, donde emigraron junto con los colonos alemanes que estaban entre los primeros colonos de la isla. Pero llegó a Nueva Zelanda bastante tarde en el juego comparativamente, y sólo después de un par de décadas de uvas impostoras como el Müller-Thurgau siendo elaboradas en muy baja calidad, en muy alta cantidad y empeñadas en los consumidores neozelandeses como Riesling. La primera verdadera producción comercial de Riesling en Nueva Zelanda no ocurrió hasta fines de los años 70 y principios de los 80, y tal vez como en América, donde la concepción de toda una generación de Riesling fue contaminada por la Monja Azul y el Leibfraumilch, ha demostrado ser muy difícil de vender.

Pero Nueva Zelanda ha estado tratando honestamente de hacer un Riesling decente desde hace un par de décadas. Existen cepas con una década o incluso tres de edad, y los productores parecen haber descubierto dónde funciona (Marlborough, Nelson y Otago, principalmente), y cómo cultivarlo para obtener resultados razonables. O, para mi paladar, incluso mejor que razonable.

Grüner Veltliner, por otro lado es un juguete nuevo, con poco o ningún precedente en el país en absoluto. Al parecer, algunas cepas de vid pasaron las estrictas vallas de bioseguridad del país hace un par de años, y un par de vinicultores aventureros lo intentaron.

Lo que me interesa bastante es cuál podría ser el proceso de pensamiento para hacerlo. Una cosa es tirar algunos nuevos tipos de vides en la tierra (o injertarlas en algún portainjertos existente) y luego simplemente tratarlas como tratas a tu Sauvignon Blanc o Pinot Gris desde la floración hasta el embotellamiento. Es muy diferente convertirse en un estudiante de la uva y de cómo se ha cultivado con más éxito en todo el mundo.

Si bien es ciertamente demasiado pronto para hacer pronunciamientos definitivos, sobre todo teniendo en cuenta que los vinos que probé eran de vides que estaban sólo en su segundo o tercer año de vida, está claro que la mayoría de los productores están tratando la uva de la misma manera que lo harían con el Pinot Gris o el Sauvignon Blanc, desde los niveles de cosecha hasta la madurez en la cosecha, a las levaduras utilizadas en la vinificación, y más. Cuando me levanté en la conferencia para ofrecer mis pensamientos (críticos) sobre los vinos, algunos productores presentes lo admitieron.

Así que hay más estudio que debe hacerse. Una presentación de Markus Huber, del austriaco Weingut Markus Huber en la Traisental fue un buen punto de partida para muchos, y la fuente de al menos una realización primaria para la mayoría de que sus cargas de cosecha eran demasiado altas para lograr un equilibrio de los fenoles y la acidez.

Pero basta de palabras tontas. El Gruvee de Nueva Zelanda no es genial todavía, ni mucho menos. La pregunta que nadie puede responder todavía es si llegará a hacerlo. ¿Cómo puede alguien saberlo? Presumiblemente los científicos del suelo podrían analizar el suelo, y los climatólogos pueden analizar el clima y ambos pueden hacer sus pronunciamientos. Pero Grüner y Riesling definitivamente ambos prosperan en el mismo clima (aunque generalmente en tipos de suelo muy diferentes), por lo que ciertamente hay una posibilidad de que la variedad pueda prosperar en Nueva Zelanda.

Por supuesto que conseguir que la gente la compre es otra cuestión. Pero cada nueva uva necesita tener su primera cosecha en el Nuevo Mundo, y ciertamente fue fascinante estar en la fiesta de salida del Kiwi de Grüner. Me alegro de que hubiera un poco de Riesling para mojarlo.

GRÜNER VELTLINER

2012 Seifried Estate Gruner Veltliner, Nelson, New Zealand
Dorado pálido en la copa, este vino huele a manzanas frescas y maduras. En la boca, los sabores a manzanas verdes y doradas tienen una simplicidad algo aburrida para ellos y una agradable frescura para el vino. 12,6% de alcohol. Puntuación: entre 7 y 7,5.

2012 Waimea Estates Gruner Veltliner, Nelson, Nueva Zelanda
Dorado pálido en la copa, este vino huele a piedras húmedas y un toque de piel de pera. En la boca sabe a piel de pera, membrillo y cítricos con una agradable mineralidad y una brillante acidez. La pasta de membrillo y el limoncillo permanecen en el final. 13,5% de alcohol. Puntuación: alrededor de 8.

2012 Bannock Brae Estate “Marlene’s” Gruner Veltliner, Central Otago, Nueva Zelanda
Oro pálido en la copa, este vino huele a piedras húmedas y un toque de limón. En la boca, sabores algo diluidos de jugo de limón se mezclan con una nota más pedregosa, pero el vino tiene muy poca firma varietal. Podría ser fácilmente Pinot Gris con un 13,2% de alcohol. Puntuación: entre 7 y 7.5.

2011 Forrest Estate “The Doctor’s” Gruner Veltliner, Marlborough, New Zealand
Oro pálido en la copa, este vino huele a linalool y manzanas verdes. En la boca se mezclan sabores un tanto confitados de manzana verde con notas más pedregosas, y toques de lima en el final. Podría ser fácilmente un sauvignon blanc. 11,6% de alcohol. Puntuación: alrededor de 6.5.

2011 Konrad Wines Gruner Veltliner, Marlborough, New Zealand
Dorado pálido en la copa, este vino huele a manzanas asadas y levadura de cerveza. En la boca, una abrumadora calidad de levadura impregna el vino junto con una dulzura melosa que parece desequilibrada. No es un vino agradable para beber. Fuera de la fábrica. 13,5% de alcohol. Puntuación: alrededor de 6.

2011 Saint Clair Family Estate “Pioneer Block 5 Bull Block ” Gruner Veltliner, Marlborough, New Zealand
Dorado pálido en la copa, este vino huele a manzanas doradas deliciosas y a piedras mojadas. En la boca, los sabores de las manzanas doradas y la miel se mezclan con las piedras húmedas y el toque de picante que uno espera de esta variedad de uva. Sin embargo, aparte de ese indicio, este vino podría ser fácilmente Pinot Gris. 14% de alcohol. Puntuación: alrededor de 7,5.

2011 Mount Edward Gruner Veltliner, Central Otago, Nueva Zelanda
Dorado pálido en la copa, este vino huele a levadura de cerveza y pasta de membrillo. En la boca los sabores algo levaduriformes de manzana, membrillo y pera horneados están bien equilibrados con una buena acidez, pero la nota levaduriforme me impide disfrutar del vino tanto como debería. 14,1% de alcohol. Puntuación: entre 7 y 7,5.

2010 Coopers Creek “Select Vineyard – The Groover” Gruner Veltliner, Marlborough, Nueva Zelanda
Oro pálido en la copa, este vino huele a roble nuevo y un toque de pera no madura. En la boca el vino es extremadamente sedoso, con sabores de vainilla de roble y pera escalfada. Un toque de picante de Grüner se desliza en el final, pero el vino tiene una calidad confeccionada gracias al roble, y un carácter aceitoso gracias a una acidez insuficiente. 13,8% de alcohol. Puntuación: alrededor de 7.

RIESLING

2011 Framingham “F-Series Old Vine” Riesling, Marlborough, New Zealand
Dorado claro en la copa, este vino huele a peras maduras y piedras húmedas. En la boca, una brillante explosión de jugo de limón y sabor a pera se agita sobre una base brillante de piedra húmeda. Maravilloso brillo y jugosidad en un paquete seco y crujiente. Excelente. Seco. 140 cajas hechas. 13% de alcohol. Puntuación: alrededor de 9. Costo: 30 dólares.

2010 Prophet’s Rock “Dry” Riesling, Central Otago, Nueva Zelanda
Dorado claro en la copa, este vino huele a pizarra mojada y un toque de parafina. En la boca el vino es sedoso y ofrece sabores de pera escalfada cremosa y manzana verde. Inicialmente el vino parece tener una acidez más suave, pero de alguna manera se desliza en la parte posterior del paladar y finalmente deja las mejillas fruncidas con una agradable calidad de manzana verde agria a través del final. No se resuelve completamente como un vino, pero con sabores agradables. Probablemente técnicamente seco, pero tiene el más mínimo indicio de dulzura. 12,4% de alcohol. Puntuación: alrededor de 8,5. Costo: $18 . click para comprar.

2011 Greenhough “Hope Vineyard” Riesling, Nelson, New Zealand
Oro pálido en la copa, este vino huele a una maravillosa combinación de manzana verde y cáscara de mandarina. En la boca una acidez brillante y jugosa se mezcla con el carácter de la manzana verde y la cáscara de cítricos con un toque de levadura o de paja de granero. Encantador, crujiente y eléctricamente brillante, creo que este vino probablemente sabría a seco si no fuera por la alta acidez que mantiene muy poca o ninguna sensación de dulzura en el paladar. 12,5% de alcohol. Puntuación: alrededor de 9. Costo: $14.

2005 Greenhough “Hope Vineyard” Riesling, Nelson, New Zealand
Dorado amarillo claro a medio en la copa, este vino huele a gasolina y parafina sobre notas de corteza de limón confitado. En la boca, los sabores de parafina y corteza de limón confitado se entrelazan con un brillante y pedregoso bajo el vino. Excelente acidez, y aunque quizás menos profunda de lo que podría ser, un fantástico ejemplo de lo que Nueva Zelanda puede hacer con esta uva. Ligeramente seco. 12% de alcohol. Puntuación: entre 9 y 9.5. Costo: $14.

2011 Seifried Riesling, Nelson, Nueva Zelanda
Dorado claro en la copa, este vino huele maravillosamente a flores de limón y cáscara de limón con un toque de miel. En la boca, brillantes cáscaras de naranja confitadas y gajos de mandarina enlatados compiten por la atención junto con notas más profundas de piedra y altos tonos de flores blancas. Una fantástica acidez y una dulzura maravillosamente sutil completan el paquete. Excelente. Sin secar. 12,9% de alcohol. Puntuación: alrededor de 9. Costo: $15. click para comprar.

2007 Seifried Riesling, Nelson, New Zealand
De color amarillo dorado claro a medio, este vino huele a mazapán, miel y azahares. En la boca, una acidez ligeramente más suave de lo que me gustaría da vida a los sabores de las mandarinas, la miel y las flores blancas de una manera sutil y sedosa. Echo de menos la electricidad, pero los sabores son bastante agradables. Fuera de la secadora. 12,2% de alcohol. Puntuación: alrededor de 8.5. Costo: $15 . click para comprar.

2011 Waimea Estate “Classic” Riesling, Nelson, New Zealand
Dorado pálido en la copa con un toque de verde, este vino huele a manzana verde y ciruelas verdes. En la boca, la jugosa manzana verde y un toque de sabor a fruta estrella tienen una suave sedosidad, pero sin la calidad cremosa que los elevaría por encima de lo simplemente sabroso. También hay mineralidad ahí, pero no se nota profundamente en el vino. Ligeramente dulce/seco. 12,2% de alcohol. Puntuación: entre 8 y 8.5. Costo: $10. click para comprar.

2009 Waimea Estate “Classic” Riesling, Nelson, New Zealand
Ligero oro verdoso en la copa, este vino huele a parafina, melón verde y cuajada de limón. En la boca, la cuajada de limón, la cáscara de limón y los sabores de la manzana verde tienen una calidad superior. De textura magnífica y sedosa en la boca, este vino tiene un peso en el paladar que contradice su elegancia de sabor y acidez. Un maravilloso paquete completo – mineral, fruta y flor que emerge en el final. Fantástico. Sin alcohol. 12% de alcohol. Puntuación: entre 9 y 9.5. Costo: $na.

2011 Neudorf Vineyards “Moutere” Riesling, Nelson, New Zealand
Oro ligero en la copa, este vino huele a panal recién roto y cera de abejas mezclada con un toque de marmita. En la boca el vino ofrece sabores moderadamente dulces de miel, nueces tostadas y cera de abejas con un ligero borde tánico. Buen equilibrio y acidez, este es un vino interesante y bastante único. 9% de alcohol. Puntuación: entre 8,5 y 9.Costo: $25. click para comprar.

2005 Neudorf Vineyards “Moutere” Riesling, Nelson, New Zealand
Dorado claro en la copa con un toque de verde todavía, este vino huele a cáscara de limón confitada maravillosamente salada y a naranja mandarina. En la boca se mezclan sabores brillantes de mandarina y cáscara de limón con notas más profundas de piedra. Apenas dulce/seco. 10,8% de alcohol. Puntuación: alrededor de 9. Costo: $na.

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