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Una obsesión con el Pinot: Los vinos de Jamie Kutch

Una obsesión con el Pinot: Los vinos de Jamie Kutch

Si la obsesión mezclada con la pasión, y luego condimentada con una buena dosis de lo fastidioso es la receta para una buena vinificación, teóricamente podríamos haber visto venir a alguien como Jamie Kutch. Pero tales rasgos pueden ser fácilmente aplicados a otros ámbitos de la vida con resultados muy diferentes.

“Me senté detrás de un escritorio e hice trabajos corporativos y trabajé en la burocracia durante doce años. Si alguien hubiera venido a mí antes y me hubiera dicho, aquí hay 500.000 dólares para ser un vinicultor, habría sido un completo fracaso. No podría haber hecho esto cuando era joven”, dice Kutch.

Kutch nació en Nueva York, y tuvo lo que según él fue una infancia “bastante normal y aburrida” en Northport, Long Island, antes de ir a la Universidad de Fordham en el Bronx, conseguir un trabajo en finanzas, y mudarse a Manhattan para su período de 12 años en la vida corporativa.

Durante su prolongado coqueteo con la carrera de ratas, Kutch se metió en el vino. Pinot Noir en particular. Rápidamente se convirtió en un habitual en el entonces popular tablón de anuncios de vino adjunto a la página web de Robert Parker, involucrando a sus compañeros amantes del vino y a los vinicultores en conversaciones sobre todo lo relacionado con el vino.

Ya he escrito acerca de ese capítulo de la historia de Kutch como vinicultor. Es una historia que vale la pena contar para pasar a la riqueza cuando eres un vinicultor. Pero eso, en muchos sentidos, es historia antigua para Jamie Kutch. No está escribiendo el siguiente capítulo de esa historia, está ocupado escribiendo una secuela, y es la historia de desbloquear los secretos necesarios para hacer algunos de los Pinot Noir más convincentes de California.

Un año o dos después de hacer su primera cosecha, Kutch comenzó a viajar a Borgoña.

“Básicamente empecé a tener acceso a lo que creo que son algunos de los mejores vinos del planeta,” dice Kutch, “y empecé a hacer un montón de preguntas. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue de conocer a Aubert de Villaine [co-director del Domaine de la Romanee Conti], y hablar con él sobre la inclusión del tallo. En 2007 prácticamente no tenían inclusión de tallo, porque era una cosecha más débil, sin casi tanto sol como de costumbre. Pero en 2005 y 2009, que fueron años más cálidos, amplificaron toda la fermentación de los racimos. Esa fue una bombilla que se apagó para mí. En Borgoña luchan por conseguir que la fruta madure. En California luchamos para que la fruta no esté demasiado madura. Lo que les falta, tenemos un exceso de oferta. Ellos utilizan el azúcar, nosotros lo contrarrestan con la acidez. Así que esta bombilla estaba comenzando a preguntarse muy duro acerca de qué se trataba todo esto de los tallos.”

Hirsch Vineyard, Sonoma Coast

Kutch se metió de lleno en esta idea de la relación entre los tallos y la complejidad de Borgoña y se preocupó como un pit-bull. Y como casi todo en el mundo del vino, tiró de un hilo y lo encontró atado a otro. Si quieres usar tallos en la elaboración del vino, debes asegurarte de que estén maduros. La madurez de los tallos depende de la forma de cultivar y, en particular, de cómo se utiliza el agua en el viñedo. Tratar de hacer todo eso mientras se buscan vinos que se encuentran en el rango bajo de 13% de alcohol añade otra capa de complejidad a la ecuación, y comienza a hacerte mirar de cerca a donde tu granja además de cómo la cultivas.

“En mi segundo año [2006], todavía no sabía mucho sobre las decisiones que hay que tomar durante la cosecha, y cuando la fruta llegó traté de ser suave con ella, pensando que si era suave con ella obtendría más complejidad. Tenía un 15,3% de alcohol y no tenía intensidad”, recuerda Kutch. “Así que decidí que al año siguiente iba a recoger muy pronto, y salí y recogí mis uvas treinta días antes que nadie. Era muy ligero de cuerpo, y recuerdo que pensé, no tengo glicerina, ni peso ni intensidad. Observé a la gente que recogió treinta días después de mí, y probé sus vinos y tenían fruta intensa, y tenían la glicerina.”

Pero los vinos hechos por otros también eran demasiado pesados y demasiado altos en alcohol para el gusto de Kutch. Los vinicultores tienen una oportunidad al año para hacer las cosas bien, y Kutch no perdió tiempo tratando de averiguar cómo el millón y una de las variables se unen para producir un vino que coincida con la visión de su creador.

Armado con su consejo de Aubert de Villaine, y todo lo demás que pudo absorber de cada vinicultor de Pinot que había conocido, Kutch se puso en marcha para nuevos viñedos y nuevas formas de hacer todo.

Kutch buscó sitios más frescos y de mayor altitud en la costa de Sonoma y el valle de Anderson con suelos más rocosos y menos profundos. Convencido de que la agricultura de secano era una clave para hacer los tipos de vinos que quería hacer, comenzó a trabajar con los cultivadores para evitar poner agua en sus viñedos.

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McDougall Vineyard, Sonoma Coast

“Hay todas estas ‘reglas’ ahí fuera, no realmente reglas, per se, pero, ya sabes, las cosas que todo el mundo dice que tienes que hacer para hacer vino de la manera normal”, explica Kutch. “Cuando un granjero ve en el pronóstico que hay un pico de calor a finales de verano, se apresura a abrir el agua antes de que llegue el calor. Ve que sus uvas están a 20 brix y sabe que la fruta va a llegar a 21 o 22 brix con ese calor, pero con cantidades locas de acidez. Eso está cerca de donde algunas personas podrían pensar en recoger, pero la mayoría de los vinicultores probarían esas uvas y dirían, ‘whoa, eso es demasiado ácido, necesito más tiempo de colgado’. Pero en realidad hay un sabor a fruta bajo esa acidez. Lo sé porque recogí demasiado pronto en 2007. Ahora puedo saborear toda la fruta bajo ese ácido y sé que no será una bomba verde agria.” Además del agua, Kutch ha conseguido lo que pasa por religión cuando se trata de manejar los rendimientos en el viñedo.

Aún así, Kutch está encontrando algunos cultivadores dispuestos a su acercamiento. “Ha tomado un par de años, y un número de grandes discusiones”, se ríe Kutch. En 2012, finalmente convenció al cultivador David Hirsch para que le dejara intentar la agricultura de esta manera. “Sólo lo hice en una cuadra”, dice Kutch, “pero es el mejor vino que he hecho nunca.”

Kutch admite fácilmente que lo que se ha convertido en su santo grial no es un gran secreto. “No puedo decir que esté haciendo algo milagroso. Mucha otra gente comparte estas ideas”, dice Kutch. “Sólo soy un tipo que intenta unir todas las piezas”. Da gran crédito a los cultivadores Rich Savoy y David Hirsch, así como al gerente del viñedo Ulysses Valdez, a quienes considera mentores.

Hay, de hecho, un número de vinicultores que parecen estar cultivando con éxito y luego produciendo los excepcionalmente brillantes y dinámicos vinos que están cambiando la definición de lo que es posible en el Pinot Noir de California.
Pero la mayoría de ellos han estado haciendo vino durante al menos una década más que Jamie Kutch.

Kutch vibra con energía – el tipo de entusiasmo crudo, casi infantil que se espera de una animadora en el medio tiempo – excepto que la intensidad de Kutch no parece disminuir en ningún momento. Esto claramente ha impulsado tanto su búsqueda ilimitada para aprender todo lo que pueda sobre el cultivo y la fabricación de Pinot Noir, así como la energía necesaria para hacerlo todo él mismo.

Hasta el año pasado, Kutch literalmente hizo todo, pero sacó cada racimo de uva de las vides él mismo. Ahora tiene un solo ayudante durante la cosecha, pero son sólo cuatro manos para ayudar a manejar la fruta de cinco viñedos que va en casi 2500 cajas de vino.

“Me despierto y pienso en el vino. Me voy a la cama y pienso en el vino”, dice Kutch.

A medida que se acerca la cosecha, Kutch puede pasar seis u ocho horas conduciendo entre sus viñedos muchos días seguidos hasta que se asienta el día de la recogida de las uvas. “La cosecha es crucial”, dice, “Es tan importante para clavar que.”

Una vez que las uvas están en la bodega, la elaboración del vino de Kutch se asemeja a lo que muchos viejos vinicultores borgoñones descartarían como “sólo la forma en que se hace”. Racimos enteros de uvas meticulosamente seleccionadas van a los fermentadores abiertos donde comienzan a fermentar con levaduras ambientales. Kutch practica los puñetazos a la antigua usanza, con sus pies. A medida que los vinos fermentan hasta la sequedad, son prensados en barricas de roble francés, donde pasan por una segunda fermentación y un trasiego antes de dormirse hasta el embotellamiento, sin clarificación ni filtración.

El triunfo personal de Kutch ha sido afinar la red delicadamente equilibrada de la técnica en el viñedo y la bodega hasta el punto de que puede hacer sus vinos con un 100% de fermentación de racimo entero.

Kutch está a la caza a largo plazo de un viñedo que pueda comprar y controlar completamente. “Tengo mis esperanzas y deseos en trozos de tierra para comprar o arrendar, pero las parcelas son tan grandes, y tan caras. La propiedad perfecta sería de cinco a ocho acres que podría comprar o arrendar por veinticinco años. He estado dejando caer tarjetas de visita en los buzones de la gente cuando veo parcelas interesantes. He enviado 250 cartas a la gente, y les digo que les pagaría una tarifa de referencia si me encuentran el pedazo de tierra adecuado. “Hasta que encuentre el pedazo de tierra que se convertirá en su primera finca embotelladora, Kutch siente que ha llegado a donde quería ir con sus vinos. “Estoy en un punto en el que estoy feliz con lo que he logrado en 2012. No hay mucho que desviar de aquí en adelante. Estoy bastante contento de que no haya nada que cambiar en los viñedos o en la bodega de aquí en adelante”, dice Kutch en un tono de voz que deja claro que no está considerando simplemente dormirse en los laureles. Antes de que pueda decir algo, está hablando de su nuevo viñedo en Mendocino. En los últimos dos años, he tenido la oportunidad de pasar tiempo con Jamie y su esposa Kristen, y he llegado a considerarlos amigos. Es importante mencionar esto en el contexto de un artículo tan loable, pero no afecta en lo más mínimo la admiración que tengo por Kutch y el camino que ha logrado forjarse en el vino. Cuanto más conozco al tipo, más quiero una receta para lo que sea que haga durante 20 horas al día. Y cuanto más pruebo sus vinos, más me pregunto cómo es que más productores de Pinot Noir en California no están descubriendo cómo cultivar vinos como estos. Simplemente se requiere que beban para cualquiera que quiera ver hacia dónde se dirige el Pinot Noir en América.

Revelación completa: algunos de los vinos reseñados a continuación me fueron proporcionados como muestras de prensa.

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Notas de cata de algunos de los últimos lanzamientos:

2011 Kutch Wines Pinot Noir, Sonoma Coast
Ligero color granate, este vino huele a arándano y frambuesa. En la boca, los sabores maravillosamente suaves de arándano y frambuesa tienen un brillo de cedro para ellos y taninos coriáceos más tenues. El vino es sedoso y jugoso con una acidez brillante que lleva al final con notas de cáscara de naranja y rosado mosqueta. Se produjeron 1226 cajas. 12.8%

alcohol. Puntuación: alrededor de 9. Costo: €43. click to buy.

2011 Kutch Wines “Savoy Ranch” Pinot Noir, Anderson Valley, Mendocino
Granate pálido a claro en la copa, este vino huele a violetas secas y otras flores, hoja de frambuesa y fruta de frambuesa ácida. En la boca, la fruta de frambuesa, notablemente jugosa y pura, está espolvoreada con taninos polvorientos y cubiertos de la boca que tienen una maravillosa fuerza flexible. Una excelente acidez hace que la fruta se bate, mientras que las notas más oscuras del suelo del bosque añaden una nota de bajo a la melodía. El vino tiene una maravillosa nota salada, casi una salinidad, que junto con la acidez hace que quieras tomar un gran trago. Delicioso. 245 cajas producidas. 12,9% de alcohol. Puntuación: alrededor de 9.5. Costo: €55.

2011 Kutch Wines “Falstaff” Pinot Noir, Sonoma Coast
Un granate claro y brillante en la copa, este vino huele a suelo de bosque y a frambuesa briary. En la boca, el vino es extremadamente sedoso con sabores de suelo de bosque y frambuesa mezclados con una profunda mineralidad de piedra húmeda y pizarra mojada. Los maravillosos taninos de grano fino se apoderan suavemente del paladar mientras el magnífico carácter del suelo del bosque se vuelve floral al final. Sobresaliente. 50 cajas producidas. 12,7% de alcohol. Puntuación: alrededor de 9.5. Costo: €55. click to buy.

2011 Kutch Wines “McDougall Ranch” Pinot Noir, Sonoma Coast
Granate claro a medio en la copa con una ligera neblina nublada, este vino huele a frambuesa y maravillosas notas florales con un toque de humo debajo. En la boca, un toque de azufre precede a los fantásticos sabores brillantes de frambuesa y granada que tienen un increíble aroma dulce floral. Las notas de granada y hoja de frambuesa perduran en el final junto con el polvo del suelo del bosque que es bastante convincente cuando se combina con esos dulces aromas. Acidez notable. Necesita un poco de tiempo para asentarse en la botella. 345 cajas producidas. 13,6% de alcohol. Puntuación: entre 9 y 9.5. Costo: €65.

>2010 Kutch Wines “McDougall Ranch” Pinot Noir, Sonoma Coast
granate claro a medio en la copa, este vino huele a cereza y frambuesa con un toque de suelo forestal debajo. En la boca, las brillantes notas de cereza pedregosa tienen una maravillosa columna vertebral sabrosado y mineral con una excelente acidez y una maravillosa longitud. Puntuación: entre 9 y 9.5. Costo: €55.

2009 Kutch Wines “Falstaff” Pinot Noir, Sonoma Coast
granate claro a medio en la copa, este vino huele a frambuesas y cerezas con un toque de piel de manzana roja. En la boca los sabores increíblemente jugosos de la cereza con hueso y la fruta de frambuesa también tienen la piel de la manzana roja agria para ellos. Exquisita acidez. Puntuación: entre 9 y 9.5 . Costo: €70.

2009 Kutch Wines “McDougall Ranch” Pinot Noir, Sonoma Coast
Granate claro en la copa este vino tiene una maravillosa nariz floral de frambuesa. En la boca el vino es explosivamente jugoso con sabores cristalinos de frambuesa y cereza que saben como si estuvieran goteando del lado de un glaciar. Las notas florales flotan sobre la fruta. Fantástico. Puntuación: alrededor de 9.5. Costo: €70.

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