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Volviendo a Chateauneuf-du-Pape por primera vez

Volviendo a Chateauneuf-du-Pape por primera vez

La verdad es que, como un hombre con demasiadas amantes, he estado descuidando uno de mis primeros amores por juguetes más nuevos y brillantes. En parte, esta fue la razón por la que me encontré moviéndome a través del frío aguacero hacia un castillo en decadencia en una colina, y esperando cinco días de inmersión en un terruño que hasta este momento sólo había experimentado en mi vaso.

Sin embargo, junto con la anticipación, abrigué más que una pizca de duda. Me preguntaba si mis gustos y preferencias personales, siempre en aumento y diversificados, habían pasado de Châteauneuf-du-Pape a Burdeos, dejándome con una apreciación por un ejemplo particularmente fino, pero con un deseo menos ardiente de beber tanto como fuera posible.

Poco tiempo después, el coche se elevó y pude ver las siluetas invernales de negro que se abrían paso a través de un mar de adoquines blancos, fila tras fila centenaria. Poco después, las nubes se rompieron, la luz del sol bañó la legendaria meseta de La Crau, y fui arrastrado por la magia de uno de los más grandes terroirs del mundo.

Châteauneuf-du-Pape fue la primera región vinícola oficial de Francia delimitada bajo el sistema de Appellation d’Origine Contrôlée. Establecida en 1936, y nombrada en honor a la pequeña ciudad cerca de su centro, la denominación se extiende en la forma áspera de una comilla engordada, de seis millas de largo y cuatro de ancho, cubriendo un área de 3231 hectáreas. Literalmente se traduce como “el nuevo castillo del Papa” por el castillo construido sobre la ciudad por el Papa Juan XXII, la ciudad es el hogar de unos 2000 residentes y la denominación alberga a unos 320 viticultores.

El reglamento de la AOC para Châteauneuf-du-Pape, además de establecer los límites de la denominación y declarar las trece variedades de uva permitidas, incluye las siguientes estipulaciones:

– Se puede plantar un máximo de 3000 cepas por hectárea (alrededor de 2. 4 acres)
– La distancia mínima entre las vides es de 2 metros
– Todas las uvas, excepto el Syrah, deben ser podadas en cabeza / vides de arbustos con formación de gobelet
– Todas las uvas deben ser cosechadas a mano, de vides de al menos 4 años de edad
– El riego sólo se permite en caso de una sequía severa
– Sólo se puede producir vino tinto y blanco (no se permite el rosadodo)

La denominación es más conocida por dos de sus características más singulares. Las 13 diferentes variedades de uvas rojas y blancas: Garnacha, Syrah, Mourvedre, Counoise, Cinsault, Vaccarese, Terret Noir, Clairette, Picpoul, Picardin, Bourboulenc, Muscardin y Roussanne. muchas de las cuales crecen en los notables galets roulés, los campos de piedras redondas del tamaño de un pomelo que hay que ver para creer.

Pero a pesar de toda la fama que estas piedras tienen, son sólo una pieza del rompecabezas de Châteauneuf-du-Pape. Un cuarto para ser exactos.

Antes de visitarlo, había tenido la impresión equivocada de que gran parte de la variación de estilos entre los vinos de Châteauneuf-du-Pape era atribuible a las elecciones hechas por los viticultores. Sólo después de pasar cinco días cruzando de un lado a otro de la meseta, caminando por los viñedos y luego probando sus vinos, entendí el milagro de la geología que es Châteauneuf-du-Pape.

La denominación se centra en una meseta aproximadamente este-oeste que se eleva a una altura de 110 metros sobre el nivel del mar. Los límites más bajos del apelativo están aproximadamente a 20 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, hace 60 millones de años, toda la región estaba bajo el agua. Durante este tiempo, conocido como la Época del Mioceno, la arena y el barro se depositaron en una capa relativamente uniforme en el fondo del Mediterráneo poco profundo. Después de que el mar retrocedió, nacieron los Alpes, y cuando sus glaciares se derritieron barrieron incontables toneladas de granito pulverizado por el mayor canal que pudieron encontrar, que resultó ser el relativamente joven valle del río Ródano. El viaje desde el norte de los Alpes hasta el sur de Francia hizo que estas piedras, en su mayoría de granito y cuarcita, fueran perfectamente lisas, y cuando finalmente perdieron impulso, se detuvieron sobre las capas de arena y barro comprimido de épocas anteriores.

Galets Roulés / Cailloux (River Cobbles)
Estas piedras redondas de río, que van desde pelotas de golf hasta pomelos pueden yacer en depósitos de hasta seis pies de profundidad en algunos lugares. Aunque son tan abundantes en lugares que estos lechos pueden parecer que no contienen tierra, de hecho incluso los viñedos más pedregosos tienen tierra mezclada con las piedras, como lo demuestra un viñedo recién labrado y replantado. Pero después de varias temporadas de lluvias, el suelo se abre camino bajo la superficie de las piedras, dejándolas brillantes y casi extrañas a la luz del sol.

Safre (Sand)
En el extremo completamente opuesto del espectro, algunas áreas de Chateauneuf-du-Pape consisten en una suave arena aterciopelada conocida como safre, que está casi desprovista de guijarros, sin mencionar mucha materia orgánica. ientras que los viñedos llenos de galets son bastante llamativos, los viñedos llenos de calcaire son los más fáciles de ver. A menudo perfectamente blancos, estos trozos angulares de piedra caliza blanca pura, del tamaño de una mano, convierten los viñedos en campos brillantes que son casi cegadores al sol, y bastante fantasmagóricos en el resplandor de los faros de un coche en plena noche.

Ágil (arcilla y guijarros)
El cuarto tipo de suelo presenta guijarros redondeados mucho más pequeños de cuarcita y piedra caliza mezclados con una combinación de arena y arcilla, que casi equivalen a un híbrido de los otros tres tipos de suelo.

Si los viñedos de Châteauneuf-du-Pape son llamativos por lo que hay debajo de ellos, las vides mismas son igualmente impresionantes, formadas en las formas de dedos de agarre que se destacan tan claramente contra las piedras. Debido al incesante viento Mistral que barre la meseta, las vides son podadas para que se inclinen hacia el viento, con sus cañas arqueadas sólidamente hacia el norte. Las vides más antiguas, de las cuales hay muchas, se engrosadon y se enroscan en los hombros y las articulaciones que las hacen parecer culturistas artríticos que se flexionan y contorsionan con el viento.

Así como la región sigue siendo famosa, con muchas fincas superestrella cuyos vinos son mundialmente famosos y muy buscados, Châteauneuf-du-Pape todavía conserva una calidad bastante sin barnizar. Tiene su cuota de grandes castillos cuyas tradiciones vinícolas se remontan a siglos atrás, pero incluso en muchas de estas fincas todavía se encuentra el propietario podando sus propias viñas un martes por la mañana. Los propietarios ausentes son extremadamente raros, quizás en parte debido a la clara falta de algo que se asemeje a economías de escala en esta pequeña denominación. Los suelos rocosos son extremadamente difíciles de trabajar, y las parcelas son a menudo pequeñas.

Mis cinco días en Châteauneuf-du-Pape me dejaron sin aliento y me enamoraron. Incluso dejando a un lado los vinos, el paisaje en sí mismo atrae, desde los suelos a las viejas vides hasta el castillo en decadencia, y el majestuoso pico del Ventoux que se eleva a lo lejos.

Pero por supuesto también tenemos los vinos, producto de este extraordinario paisaje. Y cómo brillan. Especialmente en la cosecha 2012. Mucho, por supuesto, se ha hecho de la cosecha 2010, y con razón. Combinó una increíble riqueza y potencia con una notable frescura de la acidez que ayudó a muchos productores a lograr vinos de una calidad que no habían visto en décadas, sin mencionar los vinos que eran un poco más bajos en alcohol que las pocas cosechas que lo precedieron. La acidez y la frescura disminuyeron brevemente en 2011, dejando una cosecha que, aunque no está mal, me parece algo tostada y sobremadura en comparación con la profundidad y la mineralidad de 2010.

Luego llegó 2012, y, bueno… Sigue siendo mi corazón que late. Su temporada de cultivo más fría y suave dio vinos que tienen tanta finura como los de 2010 tenían poder. Los niveles de alcohol de estos vinos cayeron en algunos casos más de un uno por ciento, lo que dio como resultado vinos que registran un poco más de 14% de alcohol en comparación con un promedio de alrededor del 15% durante la última década. Para algunos, estos vinos pueden no tener la concentración que se espera de Châteauneuf-du-Pape, pero para mi paladar, fueron extraordinarios, tanto por su impresionante acidez como por su increíble elevación aromática.

Para poner un punto más fino, estos vinos me dejaron alucinado. Probé, me desmayé, y me enamoré profundamente de Châteauneuf-du-Pape.

Las próximas semanas tendrán reseñas de mi viaje, destacando algunos de los extraordinarios productores que visité. Pero no deberías esperar. Deberías ir a comprar tantos 2012 como quepa en tu bodega.

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