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Weingut Veyder-Malberg, Wachau, Austria: Actualidad

Weingut Veyder-Malberg, Wachau, Austria: Actualidad

En el valle austriaco de Wachau, es difícil prestar atención a lo que te dicen los vinicultores, especialmente cuando te hablan en un viñedo. El Danubio se retuerce olivaroso y perezoso debajo de increíbles laderas aterrazadas con paredes de roca centenarias, cada una conteniendo una sola fila de viñas, escalando por miles de pies desde la llanura de inundación. No importa el vértigo que cualquiera susceptible a las alturas pueda sentir al encaramarse a estas salientes que se erigen precariamente en las laderas que muchos no bajarían esquiando – la vista es tan increíble que fácilmente te pierdes en la vasta majestuosidad.

Mi cita con Peter Veyder-Malberg fue la última del día en el Wachau, y encima llegamos tarde. Habiendo visto el valle desde la mayoría de los puntos de vista, sugerí educadamente que podríamos saltarnos el tour de los viñedos y sentarnos, hablando y probando, por el tiempo que teníamos disponible. Pero Veyder-Malberg no tenía nada de eso, y en la caída de la luz gris del atardecer nos subimos a su camioneta, y en 5 minutos estábamos en un paseo por el que podría haber pagado un buen dinero en un parque de diversiones.

Venga a pensar en ello, conducir por caminos increíblemente empinados de un carril a algunos de los viñedos más altos y fríos del Wachau fue mejor que la mayoría de los paseos en parques de diversiones que he hecho en mi vida. Las visitas a los viñedos del día anterior habían sido paseos deambulantes desde justo encima del río hasta unas cuantas terrazas. Pero en poco tiempo me encontré volando (o demasiado cerca para estar más cómodo) por encima de las laderas para acceder a las pequeñas parcelas de viñedo que Veyder-Malberg ha conseguido adquirir en medio de los viñedos que se están desvaneciendo silenciosamente.

La idea de que algunos de los paisajes de viñedos más impresionantes del mundo pudieran estar cayendo en la decrepitud era difícil de creer, pero los signos de abandono estaban por todas las colinas superiores del Wachau. Menos obvio en la desnudez grisácea del invierno, mientras que en el verano serían claramente costras estériles entre las frondosas terrazas de viñedos, estos viñedos abandonados se veían fácilmente aquí y allá en las laderas.

“Ya nadie quiere cultivar estas terrazas”, dijo Veyder-Malberg. “Hay muchos granjeros de sesenta o setenta años que han estado esperando para dar estos viñedos a sus hijos, pero los niños no los quieren, y ya son bastante difíciles de cultivar para los jóvenes. Así que estos ancianos venden sus uvas a la cooperativa tanto tiempo como pueden, y luego las dejan, o arrancan las vides, porque nadie las compra. “

Sin vides, las hierbas y pastos corren desenfrenados en las terrazas, y los muros de piedra, mantenidos durante siglos, se desploman y colapsan, hasta que lo que una vez fue una maravilla de la agricultura y la ingeniería no es más que una pendiente de hierba que podría pasar fácilmente como una pista de esquí de los magos.

Peter Veyder-Malberg está tratando de salvar estos viejos viñedos. Los está comprando (junto con otras parcelas de viñedos en funcionamiento) cuando puede, y pasando miles de horas reconstruyendo los muros de piedra, replantándolos según métodos históricos, y cultivándolos biodinámicamente. Sin embargo, es sólo un hombre, con un presupuesto muy limitado, por lo que el progreso se puede medir en incrementos de un acre o dos, un año a la vez.

Un amigo dijo una vez que se puede decir mucho sobre un vinicultor mirando sus botas. Las botas de Veyder-Malberg claramente habían pateado una o dos rocas.

Mientras se agachaba en el borde superior de su viñedo Bruck, explicando su filosofía de la agricultura y su búsqueda personal para salvar lo que pudiera de los viñedos en terrazas del Wachau, fui capaz de apartar mi atención de la vista para observar dos cosas que definen para mí la esencia de lo que es Veyder-Malberg.

Eran los primeros y únicos viñedos que vi en el Wachau que no tenían líneas de riego. Y muchos vinicultores de la octava generación me habían dicho que el cultivo de secano en el Wachau era imposible. Tomé esto con calma, junto con su detallado compostaje y sus particulares estrategias de cultivos de cobertura, hasta que supe que antes de ser un vinicultor, había sido director de arte de una empresa de publicidad. Ese fue el momento en esta película donde el editor corta el sonido de la aguja que se saca del disco y todo se reenfoca y se queda quieto.

Después de pasar días reuniéndose con vinicultores cuyas historias familiares y tradiciones vinícolas se remontan a siglos atrás, aquí estaba un vinicultor con una de las más profundas integridad, pasión y dedicación que había visto, haciendo básicamente lo que muchos pensaban que era imposible, mientras que al mismo tiempo luchaba por preservar su propia pequeña rebanada de una de las regiones vinícolas más históricas del mundo.

En resumen, mientras los fríos vientos y los esporádicos copos de nieve pasaban, y el último trozo de luz diurna difusa se deslizaba desde el cielo sobre las terrazas de piedra, me enamoré de los vinos de Veyder-Malberg antes de haberlos probado.

Como muchos antes que él, Peter Veyder-Malberg se desilusionó de la cultura de la publicidad y de la máquina corporativa que se la comía como una droga. Como algunas personas, también se las arregló para enamorarse del vino. Y como pocos, decidió hacer algo al respecto. Así que en 1991 se embarcó a los Estados Unidos para trabajar una o dos cosechas en la bodega Pine Ridge en Napa, donde tomó clases de vino por la noche en el Napa Valley College. En 1993 regresó a Austria para trabajar en algunas cosechas más antes de inscribirse como rata de bodega en Weingut Graf-Hardegg. En sus primeros años allí, Veyder-Malberg desaparecía a veces para trabajar en las cosechas del Hemisferio Sur o en Suiza o Italia, absorbiendo todo el conocimiento que podía. Eventualmente se le dio el título de vinicultor en Graf-Hardegg.

Si no cultiva como nadie más, Veyder-Malberg tampoco hace vino como la mayoría de los demás. Comencemos con cuando recoge sus uvas.

“No creo en todas estas denominaciones para diferentes vinos como Federspiel o Smaragd [dos clasificaciones oficiales de Riesling que dictan los niveles específicos de alcohol y azúcar en el vino]” dijo Veyder-Malberg. “Básicamente no creo que niveles de azúcar más altos signifiquen mayor calidad. La calidad está determinada por el sitio, el terroir. En algunos años tus uvas están maduras en un grado menor, y algunos años necesitas que cuelguen más tiempo para su maduración y el azúcar sube. Tal vez el alcohol es más alto un año que otro” dijo, señalando que no utiliza un refractómetro u otro dispositivo para medir la madurez, sino que simplemente prueba las semillas.

“Todo lo que hago es para tratar de tener el menor contenido de azúcar posible en la cosecha”, continuó. “Hago todo lo que puedo para inhibir la botritis.”

“Este año [2011] recogí mis uvas a partir del 15 de septiembre y durante dos semanas, fui el único que recogió en todo el Wachau. Estuve allí todos los días preguntándome por qué nadie más estaba recogiendo. Terminé de cosechar el 18 de octubre, y algunas personas estaban empezando. Muchos de mis colegas terminaron de cosechar el 15 de noviembre, o el 25, o el 28” dijo Veyder-Malberg.

El régimen de elaboración del vino coincide con la filosofía de la agricultura. Las uvas son prensadas muy suavemente, en el curso de muchas horas y el jugo se asienta por unas pocas horas y los sedimentos iniciales son removidos antes de que comience la fermentación. Las fermentaciones son cálidas, y utilizan levaduras nativas, y sólo raramente se atascan y se niegan a terminar (en cuyo caso Veyder-Malberg utiliza una levadura comercial básica para poner las cosas en marcha de nuevo). Se hace muy poco más a los vinos, excepto multar a los Veltliners de Gruner con bentonita, “porque tienen proteínas inestables, y ciertamente se estropearían si no lo hiciera”.

NOTAS DE CATA:

>>strong>2011 Weingut Veyder-Malberg “Kreutles – Muestra de barril” Gruner Veltliner, Wachau, Austria
Ligero oro verdoso en el vaso, esta muestra de barril huele a deliciosas manzanas verdes frescas, pepinos y fruta estrella. En la boca el vino es fresco y brillante con una hermosa textura sedosa y brillantes sabores de fruta estrella con un toque de hierba limón. Hay un toque de dulzura aromática en la copa que perdura a través del largo final. Fantástica acidez. 12% de alcohol. Puntuación: entre 9 y 9.5. Costo: $25. click para comprar.

2011 Weingut Veyder-Malberg “Hochrain – Muestra de barril” Gruner Veltliner, Wachau, Austria
Pálido color dorado verdoso, esta muestra de barril huele a flores y fruta estrella y el más profundo olor de piedras mojadas. En la boca, los sabores de la fruta estrella y las flores danzan con una mineralidad pedregosa antes de que se transformen en jugo de lima y limón en el largo final. Delicado, equilibrado, y bastante encantador, con una fantástica acidez. 12,8% de alcohol. Puntuación: entre 9 y 9.5. Costo: $55. click para comprar.

2011 Weingut Veyder-Malberg “Weitenberg – Muestra de barril” Gruner Veltliner, Wachau, Austria
Ligero oro verdoso en el vaso, esta muestra de barril huele a notas florales, piedras mojadas y un magnífico y débil dulzor y sabor a manzana verde. En la boca, la manzana verde y la mineralidad de las piedras húmedas se mezclan con un maravilloso carácter de dulce-ácido largo que hace que la boca se haga agua. Hermosa y delicada acidez. Hecho de cepas muy viejas, de casi 60 años. Casi 14% de alcohol. Puntuación: entre 9 y 9.5. Costo: 70 dólares.

>strong>2011 Weingut Veyder-Malberg “Bruck” Riesling, Wachau, Austria
Oro amarillo claro en la copa, este vino huele a magníficas piedras húmedas y hierbas picadas con flores blancas. En la boca, el vino tiene una calidad floral y de piedra húmeda increíblemente brillante que se presenta como cristalino, con un equilibrio y una acidez fantásticos. Un sabor muy largo de limón y lima persiste en el final. Sobresaliente. 12% de alcohol. Puntuación: alrededor de 9.5. Costo: $35. click para comprar.

2011 Weingut Veyder-Malberg “Buschenberg” Riesling, Wachau, Austria
Oro amarillo claro en la copa, este vino huele a flores blancas flores blancas y flores blancas sumergidas en un frío arroyo de montaña. En la boca, cristalinas y perfectamente equilibradas notas florales y de piedra húmeda se arremolinan en un atrio vidrioso iluminado por el sol. Este vino sabe a lo que se podría imaginar que el agua de un arroyo de montaña perfectamente dulce sabe a… en un sueño. Hermosa acidez y dulzura aromática. Los sabores minerales y florales perduran con una duración increíble. Se han hecho 850 botellas. 13,7% de alcohol. Puntuación: alrededor de 9.5. Costo: $90.

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